小馨眼。慢旅行。報告

從熊本外港搭乘快速船進入長崎縣，下船處叫做「島原外港」，距離今天的主要目的地「島原」車程約10分鐘。自「島原外港」前往「島原」，可以搭乘公車，也可以走一小段路到車站，搭乘「島原鉄道」。

「島原鉄道」屬於地方私鐵，不意外的班次非常少，一小時僅一至二班，對於船班的銜接不是太方便。不過，只要冷靜試想看看：如果不是因為來到「島原」，難道還有其他搭乘「島原鉄道」的機會嗎？

當然是，沒有吧。

明明在台灣時也沒怎麼在迷戀火車，每每來到日本卻總是不由得貪戀起慢車搖晃的風情，總之我們還是老老實實地坐上僅一節車廂的「島原鉄道」前往「島原」。

然後一出島原車站，已經可以看到白色的「島原城」就在正前方的不遠處。

島原這一帶在戰國時代原屬於有馬氏，1616年改由「松倉重政」入主。松倉家在戰國時代原是「大和郡山城」城主筒井順慶的家臣，重政的父親「松倉重信」還是筒井家不可或缺的重要戰力，以驍勇善戰聞名。然而，重政非但未繼承父親的忠心睿智，倒是把力氣都用在欺壓百姓。

島原藩原是規模僅4万石的小藩，重政作主興建的島原城卻硬是蓋成了坐擁49個櫓的大城。蓋城經費哪裡來？當然分分都是民脂民膏。重政的繼位者「勝家」更是有其父必有其子地拼命以各種理由持續加重百姓稅負。

時間來到1637年10月，某農民只因為交不出農租，妻子就被勝家的家臣「田中宗夫」抓走，村民忍無可忍放火燒了田中家，並推舉年僅16歲的天草四郎作為領袖，加上鎮壓天主教造成的衝突擴大，終於演變成大規模動亂，史稱「島原之亂」。

動亂延續至1638年2月，江戶幕府不得不發動十萬大軍圍剿，才終於平息動亂，天草四郎被俘後遭到斬首，天草地區參與的村民多達1萬四千名幾乎盡數遭難，天草在戰後成為廢墟。

不過島原城則主要毀於1874年的廢城令，原本的城櫓大多被拆掉當成二手建材，本丸內的土地還被開墾成農地。直到1960年之後才陸續復元了西櫓、巽櫓、丑寅，並於天守內設置歷史資料館，展示島原藩（迫害天主教徒的悲慘）歷史。

天守內資料禁止拍照。只能直上樓頂瞭望台。

鋼筋水泥重建的島原城天守高達五重五階，即使抵達的這天天色不佳，從天守眺望的有明海近海城下町風景依舊蒼涼美麗。

島原城西側的巷弄稱為「鉄砲町」，曾是島原城武士住宅區，現則規劃為長約400公尺的「武家屋敷」保留區。

史跡都走過一遍之後，原本是想到商店街上復古的「藍色理髮廳」（青い理髪館）坐坐。全木造的「藍色理髮廳」建於大正時期的1923年，和洋混合的建築風格，2003年被登錄為有形文化財，現作為咖啡店開放，想來坐在裡頭喝咖啡一定別有風情吧。

問題是彼時已是中午用餐時間，餓壞的我家旦那桑說什麼都不願以蛋糕填肚子。

剛巧「藍色理髮廳」很斜的斜對面是什錦燒店「杉の木」，氛圍在地到「如果我是一個人來大概沒有勇氣走進去」的那麼在地。還好，兩人出遊的好處是可以互相壯膽啊，於是開門坐進去，

說來慚愧，這才是我們兩個鄉下人第一次在鐵板上嚐試手做什錦燒呢。

雖然小店沒裝潢又處處油垢，網美大概不會想進來吧，也上不了IG。但因為自己動手煎什錦燒實在太好玩了，而且什錦燒熱到燙嘴的鬆軟口感味也比想像得更美味啊，結果在「杉の木」的用餐經驗，反而成為島原半日遊中最難忘的一段體驗，也真是始料未及。

島原城天守閣

什錦燒 杉の木